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更新于 2002-09-06 20:25 。
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香水资料
作者：不详 来源：潮流之香水艺苑
香水历史
香水这个词，从拉丁文”per fumum”衍生而来，意思是”穿透烟雾”。旧约圣经提到香水，通常指一种香料形成，这与拉丁文定义相符。埃及历史表明，香精和油膏，用于沐浴及沐浴后。它们通常储存在精致的容器里，这在古埃及坟墓中发现了一些例证。在中东和远东的其他地区，还有中国，人们也早已学会运用香料的芬芳来实现对美的追求。公元前1500年，香水的使用已日趋普遍，埃及艳后克娄巴特拉奥(Cleopatra)就经常使用15种不同气味的香水和香油来洗澡，甚至还用香水来浸泡她的船帆。古罗马人喜欢把香水涂在任何地方，马的身上，甚至造墙的砂浆中。古埃及时期，在公共场所中不涂香水是违法的。古埃及人死后，用香料裹尸，使之永存(干木乃伊)。古希腊妇女在宗教仪式上也要撒泼香水。有人认为，是波斯人发现了如何通过蒸馏，从花朵中提取香精的技巧；阿拉伯人创造了一种使用香水的宗教礼仪。正是他们对于奇异香料的使用奠定了他们在接下来几个世纪的香水发展业中的重要地位。亚洲人对于香水用途的发展有重大影响，他们相信，香水不仅使人更增美丽，而且助人长寿。其后，随着罗马帝国没落，香水的发展也分成了两个不同的领域。一方面，德国教士发明了蒸馏技术；另一方面，香水王国――法国从东方进口的独特香料中，发掘其中的芳香特质。于是，欧洲香水工艺开始进入了繁盛时期。
14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。
15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。
到了1709年，意大利约翰.玛利亚.法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。当凯萨琳.德.梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出了异乎寻常的热情，趋之若骛。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。他甚至号召他的臣民每天换涂不同的香水。路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，宫内上上下下纷纷效仿，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。路易十六的皇后玛丽.安托瓦内特尤其喜欢一种以堇菜、蔷薇为主要原料的香水。这时，再次掀起香水沐浴的潮流，回复罗马时期之后不曾有过的奢华。当时香水更被认为具有缓解疲劳、松弛神经和治 疗疾病之功效。当时人们在手帕上洒以香水，随身携带，令全身散发香气。后因玛丽.安托瓦 内特在法国大革命期间被处以绞刑而死，故而得名“绞刑之精”。另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。
随着香水业的发展，种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。随着香水业的发展及香水日益增长的特殊性，对基本香料的需求有所增加。结果致使世界各地都生产用来制造香水的花草、水果、树木及防挥发剂。
19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。
20世纪初的欧洲弥漫一片自由和独立的风气。第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。当时因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代的女性是浪漫的典范，她们从有限的选择中选取富有女性韵味的花香香气来展示自己的魅力。随着时代的演进，妇女走向社会拓宽了眼界，于是香水的香味少了几分浓郁甜美，混合了干苔温謦古雅的香气。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水――Chanel NO.5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水 Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗，令人倾心。随着妇女社会活动领域的扩大，妇女开始在不同的场合使用不同的香水。法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出了奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。
40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战争把妇女也同样地拖入噩梦，美国妇女争购香水送给赴前线的亲人，期盼前方来信中的香味儿，带给对方存在的感觉。战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜.里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(L’Air du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作――“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥小姐(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥小姐”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。
50年代的雅丝.兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝.兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。
60年代的年轻人视香水为时装，青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。
70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味儿的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迎合社会思想，迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫.圣罗兰(YSL)的鸦片(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。
传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫.劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文.克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。
对于90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，所以转而选择能与她们擦出新火花的香水。”女性喜爱香水给予她的舒适感和诱惑力，甚至使其诱发她对某种感觉的联想。女性喜欢嗅到男性香水所散发出来的迷惑异香，而男性反过来亦然，中性香水便能满足他们对异性香水的好奇和渴求。男女共用香水便是90年代的时尚香水概念。COMME des GARCONS无性别淡香水、CK one中性香水、Paco Rabanne中性香水、Bvlgari的Eau Parfumee绿茶香水等等，均产生于中性取向的香水新时代。时装设计师川久保玲对其中性香水COMME des GARCONS的诠释是：它是为每一个“自己”而设计的，无论你是男性还是女性，你自己才是最重要的。Paco Rabanne推出的Paco，气味清新脱俗，雅淡怡人。其冰冷外型包装设计，亦带点未来派的感觉，迎合了90年代新一代消费群。Bvlgari 的绿茶香水，灵感来自茶艺及有关茶的文化，因为茶和茶艺向来代表生 活上的情趣，藉茗茶来消闲冥想，更是快乐逍遥的体验。此款香水是专为崇尚自然简朴，悠然自得及懂得生活艺术的男女而设。Calvin Klein的CK one更是不用多说，其在全球取得的巨大成功，反映着今日的世界大气候，那便是每个人都保持真正的自我，但同时也懂得与他人 分享一切。香水的分类
对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。 阿杰纳.瑞美尔(Eugene Rimme)，原籍法国，是英国著名的香水师，他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末，他尝试着把各种香水分成18类(像檀香类就包括了檀香木、香根和杉木)差不多同一时期，另一位香水师查尔斯.皮瑟尔(Charles Piesse)，试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有自己的秩序，这种方法最后并没有成功推广，但是有些和音乐有关的术语却保留到现在，比如和音，再比如调性。
1920年，威廉姆.普欧彻(William Poucher)用100为基数来界定香料的易挥发性，这意味着挥发越快的香型就越适合做前调的头香。比如橘(最易挥发的香味之一)、薄荷、 佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树苔、乳香、檀香、香根、广藿香等，就通常被用做尾调的末香。
香料的分类，目前也就做到了这种程度。多年来，人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、厥香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、、烟香型、果香型、甜香型、辛香型、闪香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型、大洋香型、健康香型和木香型等。还能举出更多的名称。而且随着时间的推移，新的描述还会继续出现。因为香水组成的比例不同，香油的挥发率成了现代香水业中的重要指标。到19世纪末，香水师发明了单一香型的香水(独香型香水)，这种香水只散发出某一种特别植物的香味。
根据香精及所用的溶液浓度的不同，香水大致可分为以下几类：
浓香水(Perfume)：香精浓缩度最高，含量在18~25%左右，所用乙醇浓度在60~95%之间。香味浓郁、持久，可使余香绵飘四方。由于香精由少则数十种，多则数百种香料配制而成，因此，价格昂贵。建议用于脉搏活跃的部位，如手腕、膝后、颈部。
香水(Eau de Parfum)：香精浓度在12~18%间。香气 比Perfume清淡，但较Eau de Toilette浓郁。
淡香水(Eau de Toilette)：又叫盥用水。香精含量在5~12%之间，所用乙醇浓度在75~90%之间。比Eau de Parfum清淡，给人更清爽的印象，是适用于全身的理想香水。
科隆香水(Eau de Cologne)：即古龙水。香精含量在3~5%之间，所用乙醇浓度在60~75%之间。香水的味阶
随着时间的推移，香味在不断地挥发，各种香料的挥发率不一样，也造成了不同时间段有不同的香味。这样，就形成了香水结构的基本构思，并且在1889年由爱默．娇兰(Aime Guerlain)在姬琪(Jicky)香水上付诸实施。从此以后，大批量的香水生产就采取这种金字塔式(或叫三阶式、三层式和经典式)的结构。也就是分前味的头香、中味的基香和后味的末香三个基本的香味阶段。
前味(或叫前调、头调、头香、初香)包含了香水中最容易挥发的成分，指在香水喷、擦后最初辨嗅到的香气，即人们首先感受到的香气特征。它只能维持很短时间，也许是几分钟，作用是给人最初的整体印象，吸引注意力。
中味(或叫中调、核心调、体香)，紧随前味出现，散发出香水的主体香味。是香水开始和你特有的皮肤上的化学物质(如同每一个人特有的指纹)融合时，幽幽弥漫出的香味，这是香水的主要香气特征，能在较长时间保持稳定和一致。它体现一款香水最主要的香型，一般要维持最少4个小时。
后味(或叫尾调、后调、末香、底香、基香、深调、体香调、逸香、散香)是香味最持久的部分，也就是挥发最慢的部分，留香的持久使它成为整款香水的总结部分。后味可以维持一天或者更长，有的香水，其后味可残留数日乃至数十日。
为描述的方便起见，含有三个层次的香水的主要内容，经常是写成金字塔的样式，分段排列。当然，虽然多数的香水都是用金字塔式的调性来描述的，但也有例外，比如醛香调就有其独特之处。其它的化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学者来说，金字塔原则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时，香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。(比如”晚香玉”香水的广告词)，这样的香水往往是优质而昂贵的。香水的派别
根据有关专家的研究总结，香水随着香精香料工艺的发展，形成了自然派、真实派、印象派、表现派等不同派别。
自然派：18世纪以前，合成香料尚未出现，这一阶段的香水均属于自然派。其原料构成是纯天然的植物和动物提取物，其代表产品是1710年著 名的”古龙水”(Eau de Cologne)，至今仍风行不衰。
真实派：18世纪以后，合成香料出现。香水中多采用天然香料与合成香料进行调香，其香气强调与天然香气接近，以赋予香水天然而成的真实感。这一派别的代表产品为1902年法国的Roger & Gallet公司生产的”Vera Violette”香水，它是由合成紫罗兰酮调配而成。
印象派：以自己对现实中的某种印象为主题而创拟出的香气，其创意是主创人对当时、当地某种自然香气的复制，它蕴涵了许多的人文(主观)气息，由其命名可见一斑：如”五月初的香水”表示的是五月初的紫丁香鲜花香气；又如”我家的香豌豆”香气指的是我家当时(气候、温度情况下)的香豌豆的香气。
表现派：第一次世界大战后，调香师更强调香水的香气主题及感情色彩，不但从大自然中得到广泛的香气题材，而且从实际印象出发充分发挥想象力，表现事物、记忆、感情。如”香奈尔五号”(Chanel No.5,1921年生产)，”惊奇”(Shocking,1935年生产)，”我的印记”(Ma Griffe,1944年生产)。从近期的调香创拟来看，偏于”表现派”和”真实派”的融合，打开香水瓶人们宛如在花丛中散步，香气极为优雅、接近天然花香，给人无限遐想，与人们追求华美、自然、个性浑为一体。香水使用大忌
香水味过于浓烈；味道怪异的廉价香水；炎炎夏日施以香气浓郁的香水，致使浓重的汗气与浓郁的香水气味混合在一起；浓妆艳抹加上气味浓烈的香水。香水选购指导
初购香水方法：进入大城市的商场，各种香水琳琅满目。常用香水的人，一般都有一些自己喜爱的品牌。选购香水对于他们/她们而言，不是什么难题。但对于希望或刚刚加入香水族的男士/女士们来说，选购香水时举棋不定并不奇怪。以下方法供您参考：
1、初买香水时，可以邀请你朋友中的行家一同前往，让他/她帮你参谋。
2、先找找你喜欢的几款香水瓶，从中挑选出两、三种你喜欢的香芬，以试香纸闻闻，感觉一下。然后将你最喜欢的香水稍喷一点在自己的手腕上。由于香水有头香、体香、底香之分，所以，你最好多感受一些时间，尽可能让香水的味道充分挥发，看看与自己的体味融合以后感觉怎么样。如果一直感觉不错，不妨买回家试试。
3、初买香水最好选购容量小一些的，多给自己创造一些选择的机会。（但要注意：一般小容量的属于沾式香水，而容量较大的为喷式香水。因此，选购时要看清楚，看看是否有喷管，然后根据自己的喜好来确定。）
4、每次选购不一定固定一种香型或一个品牌。多尝试几种，最终总能发现最适合您的香型和品牌。况且，由于场合不同，一个人不可能永远用一种香水。作者：不详 来源：潮流之香水艺苑
香水原料
调制香水的原料很多，按传统分类，一般划分为人工和天然两种。事实上，这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议之一，就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的，并不就此决定它是否安全，其中还有许多其它因素。由于天然原料使用历史长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会得到更高的认同度。但是，天然原料却不一定能达到人工原料的功效，原因就在于有进行分离，天然原料中其它物质也发挥着功能，并影响了主要物质的作用。
天然原料
所谓”天然原料”，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同，只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切相同。
在古文明时期，浸软的香料使身体散发香味；在中世纪，阿拉伯科学家发明了蒸馏技艺；到19世纪，浓缩的乙醇可以用来制造酊；在20世纪初期，溶剂提取的技艺已经可实施了。
如今的技艺能够从天然原料中提取或分离某种单个的化学物质。然而，虽然这种物质占了主导地位，但还是会附带地含有原材料中的其它物质。因此，一般说来，提取的原料越纯，则越昂贵。因为其它杂物会改变香水的质量。
在香水业，”天然”这个术语指的是原料的来源及物理提取方式，而并非某种物质如何与其来源物相似。人工香料
人工香料是经过化学反应获得的物质，原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产生。
自从由化学反应可以获得人工香精的技术产生以来，大量的人工香料随之诞生，而它们各自的纯度各异。众所周知，增加纯度即意味着提高成本。非纯杂质会影响香味质量，化学反应中残留物也会产生影响，因为其中有些物质反应程度强烈，会影响物质的安全性。现代香水中大多数化学成分都是人工合成的。人工香料的使用日渐广泛，毋容质疑，人工合成香料要比调制天然香料更经济。介于天然和人工香料之间的原料
对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的，但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。
经过化学处理的天然香料，可以归入天然类；但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：那就是，许多原料冒充是天然的，可事实并非如此。更深的问题在于很难区分一种原料是人工还是天然属性。
自从有了气相色谱技术后，分辨一种物质是天然还是人工原料已不成问题。一些公司利用高新技术来确认一种原料是化学原料还是生物原料。这种测试用在香水原料上似乎有点大材小用，但是天然与人工原料相抗衡的市场价值，势必要求这种验证。举例来讲，一公斤人工合成的乙醛可能能卖47美元；而买同样重量的天然乙醛要花费500美元左右。
主要的香料植物和香油品种
香脂(Balsam) 香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为黄色至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。
香柠檬油(Bergamot) 产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。
苦柑橘(Bitter orange) 这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。
乳香(Frankincense) 是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。
波斯树脂(Galbanum) 一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。
茉莉(Jasmine) 是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约0.4公顷)土地的茉莉可产500磅(约0.45公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约0.1%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。
劳丹脂(Labdanum) 劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。
熏衣草(Lavender) 最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。法国曾有一段时期每年出产5000吨熏衣草。在英国，现在只有东部的诺福克郡(Norfolk)出产这种香水原料，一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。
柠檬油(Lemon) 柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。
没药(Myrrh) 从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。
奈若利橙花油(Neroli) 从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取， 奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitter orange)词条。
橡树苔(Oak moss) 从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。
香鸢尾花油(Orris) 室温下为浅黄至棕黄色固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。
广藿香(Patchouli) 来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。
玫瑰(Rose) 是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为”花后”。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。
檀香(Sandalwood) 檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为黄色略带粘稠的液体，东方型香气，以迈索尔(Mysore)地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。
零陵香豆(Tonka) 从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。
树藓(Tree Moss) 在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。
晚香玉(Tuberose) 俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约28.35克)的香精，所以它比同等重量的黄金还贵。
香子兰(Vanilla) 香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用于”吸引”(L’AIMANT)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。
香根(Vetiver) 是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠液体，有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。
紫罗兰(Violet) 在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰，前者质量较好，后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。
香油树(Ylang-ylang) 在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后，茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。我国天然香料品种
金合欢(Acacia farnesiana (L.) Willd)属豆科。主要分布于福建、台湾、广东、广西、云南一带，其中，福建漳州地区最多。取香部位为鲜花。
树兰(Aglaia odorata Lour.)又名米仔兰，属楝科植物。主要分布在福建、广东一带，品种以福建生长的为好。取香部位为花与叶。
当归(Angelica sinensis (Oliv.) Diels.)属伞形科。主要分布在陕西、湖北、四川、云南、湖南等省份。取香部位为根和种籽。
芹菜籽(Apium graveolens L.)属伞形科。广泛种植于我国南北各地。取香部位为种籽。
欧洲白桦(Betula pendula Roth.) 属桦木科。主要分布在东北、西北和华北一带，取香部位为树皮和树干。
依兰(Cananga odorata Hook.f.et.Thoms.forma genuina) 又名依兰香，属番荔枝科、卡南加属植物。60年代初期，我国分别从印度尼西亚、斯里兰卡、老挝引入依兰香品种。取香部位为依兰依兰鲜花。
芳樟(Cinnamomum camphora var. linaolifera Fujita) 属樟科植物。广泛分布于福建、台湾、浙江、江西、湖南、广西、贵州等省。取香部位为根、树干和叶。
肉桂(Cinnamomum cassia Blume)属樟科植物。主要分布于广东、广西一带。取香部位为树皮和枝叶。
黄樟(Cinnamomum micranthum Hayata)属樟科植物。分布于江西、广东、广西、四川、贵州、福建一带。取香部位为根、枝和心木部分。
岩蔷薇(Cistus ladaniferus L.)又名赖百当，属半日花科。现栽培于江苏和浙江一带。取香部位为嫩枝和叶。
桔(Citrus aeliciosa)属芸香科。广泛分布于浙江、福建、湖南、四川、广东、广西、云南等省。取香部位主要为果实，桔叶也可利用。
玳玳(Citrus aurantium L. var. amara Engl.) 属芸香科。主要栽培在浙江、江苏、福建和四川等地。取香部位为叶、花、果。
柠檬(Citrus limon (L.) Burm.f.)属芸香科。主要分布于四川、广东、广西、云南一带，以四川栽培的尤力克(ureka)品种为最好。取香部位为果实和叶。
甜橙(Citrus sinensis L. Osbeck.)属芸香科。主要产于广东、四川、福建、浙江、湖南等省。主要取香部位为果实的果皮，有时，叶和花也可利用。
柏木(Cupressus funebris Endl.)属柏科。广泛分布于贵州、浙江、江西、福建、台湾、湖南、湖北和四川等省。取香部位为主干心木。
爪哇香茅(Cymbopogon winterianus Jowitt.) 属禾本科。主要分布于海南和广东省的雷州半岛和广西南部与云南省。取香部位为地上部分的全草。
柠檬桉(Eucalyptus citriodora W.J.Hooker.)属桃金娘科。主要分布于广东、广西、四川、云南、湖南等省。取香部位为叶。
树苔(Evernia furfuracea L.Mann) 又名橡苔(Evernia prunastri (L.) Ach)属松萝科植物。主要分布于云南地区，是生长于树上的苔藓植物。
栀子(Gardenia jasminoides Ellis.)属茜草科。分布于浙江、江苏、四川和广东一带。取香部位为鲜花。
八角茴香(Illicium verum Hook.f.)属木兰科。主要分布于广西、广东、贵州、云南等省。取香部位为干果。
鸢尾 有三种：佛罗伦萨鸢尾(Iris florentine Dykes.)、香根鸢尾(Iris pallida Lam.)、德国鸢尾(Iris germenica L.),均属鸢尾科。主要分布于浙江、云南一带。取香部位为根部。
大花茉莉(Jasminum grandiflorum L.)属木犀科茉莉属。原产于法国南部、意大利、摩洛哥和埃及等国。我国于1957年引种，现栽培于广东和福建一带。取香部位为鲜花。
茉莉(Jasminum sambac (L.) Ait)属木犀科茉莉属。广泛栽培于广东、广西、云南、福建、浙江、江苏等省。取香部位为鲜花。
熏衣草(Lavandula angustifolia Mill.)属唇形科。50年代由国外引种，现主要栽培于新疆地区，西安和河南亦有少量栽培。取香部位为花序。
山苍籽(Litsea cubeba (Lour) Pers (L.citrata Bl)) 属樟科植物。广泛分布于湖南、广西、广东、福建、浙江、江西、四川、云南、贵州、台湾等省。取香部位主要为种籽。
灵香草(Lysimachia foenum-graecum Hance)属报春花科。主要分布于广西、云南、贵州、四川、湖北等省。取香部位为叶。
薄荷(Mentha haplocalyx Briq)又名亚洲薄荷，属唇形科。主要产于江苏、安徽、浙江、江西、四川等地。取香部位为植株上部的茎、叶、花。
留兰香(Mentha spicata L.) 又名绿薄荷，属唇形科。主要产于江西、浙江、四川。取香部位为植株上部的茎、叶、花。
白兰花(Michelia alba DC.)又名白玉兰，属木兰科。广泛栽培于广东、福建、广西、四川、台湾等地，浙江、苏州亦有盆栽。取香部位为鲜花、叶。
黄兰(Michelia champaca L.)属木兰科。主要种植于广东、福建一带。取香部位为鲜花和叶。
丁香罗勒(Ocimum gratissimum L.,var.suave (Willd.) Hook.f.)属唇形科。主要分布于广西、广东和福建等地。取香部位为花序、叶和嫩茎。
桂花(Osmanthus fragrants Lour.)属木犀科，品种有丹桂、金桂、银桂、四季桂等。主要分布在广西、贵州、湖南、浙江、安徽、江苏和湖北一带。取香部位为鲜花，香气质量以金桂、银桂为佳，丹桂次之。
香叶天竺葵(Pelargonium graveolens L.Her.)又名香叶，属 牛儿苗科。主要分布于云南和四川省。取香部位为植株上部的茎叶和花序。
胡椒(Piper nigrum L.)属胡椒科。成熟的胡椒果实称为黑胡椒。大量栽培于广东南部和海南省。取香提油的原料为未去皮的黑胡椒。
广藿香(Pogostemon cablin Benth)属唇形科植物。主要产于广东和海南一带。取香部位为全草(根部除外)。
墨红(Rosa chinensis Jacq “Crimson Glory”H.T.)属蔷薇科。主要分布于浙江、江苏一带，为杂交香水月季类的一个品种。取香部位为鲜花。
重瓣玫瑰(Rosa rugosa var. plena Rehd)属蔷薇科。主要分布于山东、江苏、河北、甘肃、辽宁、云南、广东等省。取香部位为鲜花。
檀香(Santalum album L.)属檀香科是半寄生植物，原产于东印度、西印度和澳大利亚，我国于60年代引入后，现主要栽培于广东省。取香部位为树干(心木)。
香榧(Torreya grandis Fort.)又名香榧子，属红豆衫科。主要分布于江浙一带。取香部位为果实。
香荚兰(Vanilla planifolia Andr.)属兰科植物。引种自国外，现主要栽培于云南省西双版纳和海南省。取香部位为香荚兰的荚果。
岩兰草(Vetiveria zizanioides (L.) Nash.)又名香根草，属禾本科。原产于印度、爪哇、海地、留尼汪岛，我国在50年代末期引入海南，现广泛栽培于广东、福建和浙江一带。取香部位为根部。动物性原料
固定香味并使之持久的物质，多源于动物、苔藓、树脂。动物性原料不仅有更浓郁的香味，而且有更持久的留香效果。过去都从动物身上获得，现在借助高新科学技术可以人工合成，并替代天然原料。
香水师常用的主要动物性原料有：
龙涎香(Ambergris)：为抹香鲸吃了墨鱼以后的排泄物，一团团地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷过的海滩，形状和大小不一。使用前最少要晾吹3年。
麝香(Musk)：是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的颗粒状晶体，囊体约有胡桃大小，提取过程毋需杀害麝鹿。在所有香料品种中，香味最浓烈，针尖大的一点可在相当大的范围内持续飘香几周，若在手帕上滴一滴可以留香几十年。
灵猫香(Civet)：从香猫的香腺体中提取，看起来有点像黄油，埃塞俄比亚、缅甸和泰国都出产这种香猫。
海狸香(Castoreum)：是从海狸的液囊里面提取的一种红棕色的奶油状分泌物。从公元9世纪起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。
精油介绍zt
作者：不详 来源：x世纪联盟_x领域
精油是一种通常自植物花叶、枝干、皮、根部或是其他部位所蒸馏撷取出的液体。虽然精油这个名词中有个「油」字，然而事实上精油本身却一点也不具有油脂的感觉。大部分的精油在外观上都是清澈透明的，但是某些种类的精油，例如广藿香油（patchouli）、橙油（orange）或是柠檬香茅油（lemongrass）等就带有琥珀色或是黄色的色泽。
精油本身便是被撷取出的植物中最纯正的精华，它的纯度是如此之高，只要几滴精油便能维持相当长时间的效果。
精油与香水（perfume）、香芬油（fragrance oil）二者是截然不同的事物。精油是由天然植物中萃取而出，香芬油等等则是人工所创造出来的香味、有些成分尚包含人工物质。香水或是香芬油等都无法对人体提供如同精油一般的治疗功效，通常我们并不容易发现，对於芳香疗法的使用者来说是相当重要的事情。这也是为什么一般你所看见路边标示不明的精油可以将售价标示得相当的低的原因。
精油的化学组成成分以及它的香气，不论在心理或是物理层面都能对人体带来极佳的治疗效果。要获致这些好处有许多方法，呼吸精油香气、并将稀释过的精油按摩人体肌肤是最为常见的方法之一。
在使用精油时，一般都会将精油先以甜杏仁油（sweet almond oil）、杏仁核油（apricot kernel oil）、葡萄子油（grape oil）等调配油（carrier oil）加以稀释，之後再将稀释过後的精油涂敷到人体皮肤上加以吸收，一般来说，您所买到10ML到100ML的按摩精油大部分是属於这一种的。
在以精油对皮肤一边进行按摩的同时，一面小心地呼吸精油的芳香，待精油的香气微粒进入肺部被吸收入血管後同样地也能对人体产生极佳的治疗功效，这也是为什么香精与天然植物精油的差别。
一般售予个人使用的精油通常都会盛在非常小的瓶子内。各种不同的精油在品质以及价格上会有相当大的差异，许多因素都会影响到精油的品质以及价格，例如香芬植物的稀少性、香芬植物生长的国度环境、生产时蒸馏过程的品质、以及从香芬植物中萃取出多少精油等等…上述的因素将会直接反映在每一种精油的价格上。
人们常常可以买到综合了许多种类精油的混合精油，这种做法的好处是可以省去个别购买单种精油的时间、以及金钱。而缺点是一但这样做，人们就无法自由的享受精油所带来的乐趣，不但不能自行调配精油，除非具有充分的知识，恐怕也不能将这种混合精油与其他的精油再加以调配，因此如果有兴趣的话，不妨多多吸收有关於芳香疗法的知识，初期并不用急著使用书本上所学到的，反倒是多多了解自己为什么要使用这些精油，等到对於精油有基本的认识，再对於简单的精油混和做初步的实验将会较安全些。@丽蒂雅 wrote:
不错不错不错
原来beautiful都有那么遥远的历史了阿，和和，如今还在雅诗兰黛的专柜上经久不衰呢。
我个人喜欢的miracle。嘿嘿嘿嘿，以前的香水可都是为了遮体臭的，难道阿丽也有臭臭吗？嘿嘿
我也喜欢MIRACLE，更喜欢LOLITA的苹果。（那个瓶子）
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